По истории свадебных нарядов можно проследить не только историю моды, но и культурные традиции разных веков. Некоторые из «модных идей» прошлых столетий прослеживаются и в современных свадебных платьях, а некоторые сегодня могут вызвать улыбку… Так или иначе, проследить, как развивались и менялись свадебные наряды на протяжении многих сотен лет, весьма интересно.
Если уж быть совсем точными, то термин «свадебное платье» существует исключительно в советском лексиконе, так как брак в СССР не мог заключаться в церкви. Во всем остальном мире наряд, в котором девушки выходили замуж, назывался «подвенечным» и зовется так по сей день. Однако, понятие «свадебное платье» успешно прижилось и в целом ошибочным не является.
читать дальшеПервое упоминание о свадебном наряде относится еще к Древнему Египту. Египтянки надевали на свадебную церемонию «калазирис» - кусок материи, обертывавший фигуру от груди до щиколоток, который поддерживался на плечах одной или двумя бретелями. Калазирис был и повседневной, и праздничной одеждой, отличалось лишь качество ткани.
Простота одеяния компенсировалась большим количеством украшений: золотые диадемы, подвески, кольца (в Египте очень любили золото), ручные и ножные браслеты, бусы и амулеты. Многие из украшений несли символическое значение – у египтян было много богов и им посвящалось практически всё.
Белый цвет в свадебной одежде присутствовал еще в Древней Греции. Невесты надевали длинное платье из легкой белой материи, скрепленное застежками на плечах – называлось оно «пеплос».
На голову невесте традиционно возлагали лавровый венок (это была не только награда за победы и подвиги, но еще и символ целомудрия), либо легкое покрывало цвета солнца (золотисто-желтое) – прообраз фаты. На ноги невесты-гречанки надевали нарядные сандалии из кожи, украшенные золотом и серебром.
В Древнем Риме были похожие традиции, но римляне несколько усовершенствовали греческий крой. Они предпочитали драпировать невесту с головы до пят в покрывало («фламениум») из тонкой дорогой ткани. Вот как описывает женский свадебный наряд М.Е. Сергеенко в своей книге "Жизнь Древнего Рима" (цитата с сокращениями):
"Когда день свадьбы был назначен, невеста накануне снимала свое девичье платье и вместе с игрушками приносила его в жертву. Ей повязывали голову красным платком и надевали на нее особую тунику, предназначавшуюся и для дня свадьбы. Туника была длинной; ее перехватывал шерстяной (из овечьей шерсти) белый пояс, который завязывался сложным "геракловым узлом" (несколько напоминающим наш "морской узел"); узел вообще, а такой трудно развязываемый в особенности был защитой от колдовства и злого глаза; шерстяной пояс брали потому, что "как шерсть, остриженная прядями, плотно соединена между собой, так и муж да составит с женой единое целое". Волосы невесте убирали с помощью особого инструмента: их разделяли на шесть прядей и укладывали вокруг головы. На голову надевали венок из цветов, собранных самой невестой (это были вербена и майоран), и накидывали покрывало, несколько спуская его на лицо. Покрывало это по своему огненному, желто-красному цвету называлось flammeum ("фламениум"). На тунику надевалась палла (женское одеяние в форме квадратного или продолговатого четырехугольного пледа, иногда с вышивкой) такого же яркого цвета, как и покрывало; желтой была и обувь.
Не лишним будет сказать, что традиция надевать на свадьбу не просто самый лучший из имеющихся наряд, но обязательно – новый, то есть, одеваться он должен был впервые, существует уже с этих времен как минимум (а вполне возможно, что и с более ранних лет).
Следующее упоминание из глубины веков о нарядах невест относится к Византии. Здесь уже отчетливо видна смена идеалов: античная легкость, открытость и простота сменились аскетизмом; красоту человеческого тела стали считать греховной. Соответственно, и свадебный наряд стал целомудренным и закрытым. Византийских невест одевали в туники длиной до пят с длинными рукавами и высоким вырезом, поверх которых накидывалась вторая – из более плотной и тяжелой ткани (впоследствии такой же принцип унаследует и древнерусский свадебный костюм).
Но следует отметить, что обе части наряда богато украшались с помощью золотого шитья, жемчуга и драгоценных камней, а расцветки тканей были разнообразными и яркими: бордовыми, желтыми, оливковыми.
Самые ранние сохранившиеся изображения средневекового подвенечного наряда относятся к XIV-XV векам. В эту эпоху идеалом женской красоты в Европе считались узкие плечи, утонченная бледность и хрупкость. Платья тоже стали узкими, сковывающими движения, с множеством застежек. В период раннего Средневековья наиболее распространенными тканями были лен, сукно, домотканый холст, восточный и византийский шелка. Позже популярными стали бархат и парча. Что характерно, свадебный наряд в средние века являлся частью приданого невесты и в брачном контракте четко фиксировалось, сколько и каких именно тканей и декоративных элементов должно было использоваться для его пошива. Родственники со стороны жениха тщательно следили, чтобы условия контракта по свадебному наряду соблюдались.
Невесты эпохи Средневековья шли к алтарю в алых, красных, пурпурных, а иногда – зеленых платьях, с глубокими, остроугольными вырезами, длинными шлейфами и рукавами, порой спускавшимися до пола (так называемый «готический» стиль). Прическам в свадебном наряде уделялось второстепенное значение, так как акцент делался на головной убор. Головной убор представлял собой узкий конус в виде башни (он назывался «энен») и мог быть до 1 метра длиной. Ходить с таким сооружением на голове было весьма проблематично, поэтому невесты того времени изображены с опущенными лицами – иначе энен было не удержать!
Первые платья с корсетами появились в XV веке. Эти платья были с высокой талией и назывались «котарди». Кстати, понятие «корсет» пришло из Англии – до этого так называли часть рыцарских доспехов, закрывавших грудь. В качестве украшения использовались меха (в частности, горностай), золотое и серебряное шитье. Обязательными были и ювелирные украшения: на пальцах могло быть до двадцати колец, на грудь вешались цепи, на шею – ожерелья из золотых сердечек и эмалевых «капелек». Во времена готики в моде была беременность и женщины часто носили специальные накладки под платьем (это тоже можно видеть в живописных произведениях тех лет). «Беременными» были даже невесты – данное состояние ассоциировалось со счастьем и благополучием.
Фата в средние века делалась из тонкого шелка, стоил этот материал очень дорого и позволить ее себе могла не каждая невеста.
Красный, алый, бордовый цвета были традиционными для венчальных нарядов в Европе до XVI века. (Следует отметить, что красный цвет был и остается традиционным для свадебной одежды многих народов мира: китайцев, корейцев, индийцев, народов Средней Азии и Ближнего Востока и др.) Но в эпоху Возрождения в моду снова стал входить белый, а также серебристый цвета. Силуэты свадебных платьев тоже поменялись: облегающие в верхней части, платья от талии к низу расходились мягкими складками.
Рукава, впрочем, оставались длинными. К XVI веку в Италии, Франции, Испании и других странах для пошива платьев перестают использовать лен и домотканые холсты. Популярными становятся атласные и парчовые ткани (особенно ценился атлас с так называемым «зеркальным» отливом), которые расшиваются драгоценными камнями и жемчугом.
В качестве аксессуара используются жемчужные кольца и браслеты; нити из жемчуга невесты вплетали в волосы. Характерно, что жемчуг фигурирует в качестве подвенечного украшения почти во все исторические периоды – издавна считалось, что он укрепляет семейный союз.
Любопытно, что в том же XVI веке в Германии и Италии богатым и торжественным цветом считался… черный. Это относилось и к венчальным нарядам. Как строгий и траурный, черный стал восприниматься только к XVII веку.
Эпоха барокко (XVII век) снова сменила представление о женской красоте. Красавицами стали считаться упитанные, пухлощекие и «аппетитные» девушки, светящиеся здоровьем и энергией. В этот период становятся модными подвенечные платья желтого и золотого, пепельно-голубого, бледно-зеленого оттенков. Наряды стали пышными, объемными, со множеством затейливых декоративных элементов.
Главным материалом отделки свадебных платьев стало кружево. Тогда же невесты стали носить и чулки на подвязках и по нескольку нижних юбок в качестве белья. Во второй половине XVII века в моду снова возвращаются алый и розовый цвета, но кружевные украшения продолжали оставаться основными деталями декора.
В XVIII веке подвенечные платья по-прежнему оставались цветными, но украшения стали еще богаче. Модными стали пастельные оттенки: нежно-розовый, светло-зеленый, нежно-голубой. Белый же снова стали считать анахронизмом, называя его бледным и непрактичным. Но серебристые и жемчужные тона были также вполне в ходу.
Именно в XVIII веке появились платья стиля рококо: с широкими, крутобокими юбками (они назывались «панье») – бока располагались практически параллельно полу; узкими тугими корсетами – грудь в них подпиралась так сильно, что практически выскакивала наружу. Дышать в таких корсетах было трудновато, зато талия получалась невероятно изящной!
В отделке доминировали цветочные вышитые орнаменты, а также допускалось множество рюшей, искусственных цветов, бантов, кружев и лент.
Очень модным стал длинный шлейф – по его длине даже определялся статус невесты. Тогда же стала модной и обувь на каблуках, а также – высокие сложные прически и напудренные парики.
«Крутой поворот» во вкусах совершает Французская революция 1789 года, после которой идеалы аристократии и дворянства были повержены. К тому же, в второй половине XVIII века были произведены археологические раскопки в Помпеях, в результате которых достоянием общественности стало множество образцов древнеримского искусства – мраморные скульптуры, фрески и мозаики помпейских вилл. Все это вызвало волну интереса к античности и создало стиль «Ампир». Невесты теперь мечтали быть похожими на греческих и римских богинь. Этот стиль существует и по сей день: никаких корсетов, легкий лиф и глубокое декольте, высокая талия, длинная, «летящая» юбка, плавно обрисовывающая контуры тела, короткие рукава-«фонарики».
Платья шились из атласа, поверх которого пускалась тонкая, «дымчатая» газовая или другая ткань, образующая шлейф. Дополняли наряд длинные, белые перчатки. Прически тоже стали делаться «по-гречески», а поверх набрасывалась легкая фата.
И, конечно, цвет платьев снова стал светлым: кремовым, бледно-желтым и даже снова белым – под цвет мрамора античных статуй. Такими наряды невест были до середины XIX столетия.
Столь любимый невестами и по сей день кринолин появился во второй половине XIX века. Изобретателем его считают англичанина Чарльза Ворта, создателя первого европейского Дома моды. Каркас кринолина изготавливался из китового уса и льна, а поверх надевалась юбка из тонкой ткани. Сверху нашивались объемные воланы и ленты (именно такие платья можно наблюдать в кинофильме «Унесенные ветром»). При внешней объемности конструкция оставалась легкой и невесте не составляло труда передвигаться в таком платье.
Так как широкий кринолин выгодно подчеркивал талию, в моду тут же вернулись корсеты. Особенным изыском считалось украшать свадебные платья «блондами» - шелковыми кружевами с золотистым блеском. Перчатки стали обязательными: если плечи были невесты обнажены, то перчатки надевались длинные; если платье было с длинным рукавом, то надевались короткие перчатки или митенки (перчатки без пальцев из тонкой ткани или сеточки).
В 70-х годах XIX века появился турнюр – конструкция из ткани, зрительно увеличивающая заднюю часть юбки. Воланы и оборки спускаются вниз от талии ярусами и заканчиваются шлейфом.
Мода надевать свадебный венок вновь вернулась в XIX веке и началось это возвращение из Франции. Французы назвали его «флердоранж», потому что делали его из цветков померанцевого дерева, чередуя их с нераспустившимися бутончиками и листочками. Флердоранж считался символом невинности невесты, его надевали как вместе с фатой, так и без нее.
В 70-80-х годах модным атрибутом свадебного наряда становится белая вуаль – она приходит из Германии. В Германии в XIX веке, кстати, были свои особенности: невесты, утратившие невинность, венчались без венка, без вуали и в черных костюмах. При этом дочери богатых бюргеров венчались в черных бархатных и шелковых платьях, а крестьяне – в праздничной национальной одежде.
В Англии, а также в США в XIX веке невесты из простых сословий одевались уж совсем нетипично с сегодняшней точки зрения: в серые или коричневые платья. Делалось это из соображений практичности – платье можно было использовать и после свадьбы, в качестве выходного или повседневного. Сохранились также венчальные платья американок конца XIX столетия, сшитые из клетчатой или полосатой ткани.
В эти же годы по всей Европе входят в моду шляпки – не обошла эта мода и свадебные наряды. К концу века прически снова стали высокими и вместо шляп стали использоваться кружевные наколки, украшенные перьями и цветами, а также накидки из кружева.
Конец XIX века вновь вернул в свадебные наряды простоту силуэтов. Вместо объемности и «облаков» кружев и оборок модными стали юбка-клеш, строгий лиф с мысом на талии, кружевные вставки вместо декольте и воротник-стойка.
Кринолины, турнюры, воланы и банты стали неактуальны. Зато светлые оттенки прочно заняли свои позиции и теперь свадебное платье чаще всего было белым (либо кремовым, цвета слоновой кости и т.п.)
ХХ век принес новые тенденции в европейскую свадебную моду. Прежде всего, меняется длина платьев. В начале века невесты начали открывать ноги – сначала до лодыжек, а затем и выше. Если до 1920-х годов венчальные наряды еще оставались длинными, то в 20-30-е годы стали модными прямые платья с линией талии на бедрах, длинными прямыми рукавами, длиной – чуть ниже колена.
Знаменитая Коко Шанель удивила мир подвенечным платьем длиною до колен, но при этом с роскошным шлейфом. Прически стали короткими, на голову накидывалась фата, а поверх нее надевался флердоранж. Таким образом, фата с венком напоминали шляпы-котелки… В качестве аксессуаров использовались перчатки, а также сумочки.
Однако в 30-е вернулась мода на женственный образ. Приталенные формы, изящные силуэты с различными вариантами драпировок, платья, копирующие естественные пропорции женской фигуры. Такими свадебные платья оставались до Второй мировой войны.
Сороковые годы, хотя и не отменили женственных силуэтов, но все-таки сместили акцент в сторону стиля «милитари». Многие невесты выходили замуж в строгих костюмах, а часто и вовсе в повседневных платьях.
Когда война закончилась, в свадебную моду вновь вернулись романтичные и «сказочные» образы. Платья и шлейфы снова стали длинными. В 50-е годы эта традиция продолжилась, однако в середине 50-х Кристиан Диор внес идею приталенного платья с пышной юбкой до колен. Именно поэтому невесты 50-х могли венчаться как в длинных, так и в коротких платьях – кому что нравилось.
В моду вошли также знаменитые шляпки-«таблетки», к которым крепилась фата или вуаль. Белый цвет между тем укреплял свои позиции.
В 60-е годы вслед за «платьями-рубашками» - прямыми, не отрезными в талии, пришел по-настоящему революционный стиль «мини» (появление которого, кстати, способствовало изобретение эластичных колготок!).
Невесты одевались в платья выше колен, шокируя своим видом мам и бабушек, которые и представить себе не могли, что свадебный наряд может быть таким «неприличным». При этом от фаты, шляпки или веночка как правило, не отказывались. Модным аксессуаром стали сумочки и перчатки.
Принято считать, что на свадебную моду 70-х оказало влияние движение «хиппи», а также стили диско и пост-панк. Однако, по фотографиям тех лет можно отметить, что невесты чаще придерживались традиций: белые, длинные платья с отделкой кружевом и вышивками, веночки, длинная белая фата, туфли на каблуках…
Конечно, были и девушки, желающие отойти от традиций: замуж выходили и в джинсах, и в коротких платьях из ткани с ярким цветочным рисунком, и в обуви на толстенной «платформе». Благо, что препятствий этому не было никаких: взгляды в обществе переменились и все меньше раздавалось осуждающих голосов в адрес невест, желающих выглядеть нестандартно.
В 1980-е годы свадебные наряды как будто снова отчасти возвратились в эпоху барокко. Невесты стали выбирать пышные, объемные, с оборками и рюшами наряды.
С середины 80-х свадебные платья начали приобретать самые различные силуэты и фасоны. Модельеры, обращаясь то к одной, то к другой исторической эпохе, смешивали разные элементы – создавая этакий «фьюжн». В 1990-м году французский модельер Зелия Ледуайен представила в Париже свою первую коллекцию цветных свадебных платьев.
С этого момента мы попадаем в некое смешение стилей... и сегодняшняя невеста может выбрать себе наряд, сочетающий в себе черты как одной, так и нескольких эпох, и придумать нечто новое также никто не мешает.PS^ Благодарю за предоставленную информацию Наталью Буртовую, сайты "Осинка.Ру", Википедию, и много-много других интересных мест в Сети, чьё авторство осталось безнаказанным. Большая часть текстового материала осталась неизменной с моей стороны. Некоторые изображения, особенно из Средневековья, не являются собственно изображениями подвенечных платьев, однако стиль и внешний вид представляют успешно.